|
|
|
|
 |
|
|
Se acaba el "verano". Mejor dicho, se acaba el disfrute de la piscina motivado o bien por el fin de las
vacaciones o bien por la entrada de clima más fresco que hace desapetecer el baño en la piscina (o ambos casos). |
|
|
Para aquellos que buscais conocer qué método os pertoca de una forma sencilla, podeis visitar ESTE
enlace y despues retornad aqui. |
|
|
|
|
|
Cada propietario de piscina tiene una fecha determinada para iniciar el denominado "invernaje".
Despues de haber disfrutado el verano (con sus más y sus menos), llega la hora de abandonar a la piscina.
¿Qué hacer?
Vayamos por partes. Lo que NO se puede hacer, es precisamente abandonar a la
piscina. Lo primero que hay que entender es que NUNCA se debe dejar la piscina sin atención de ninguna clase, y mucho menos cuando la temperatura media del agua es superior a los 13ºC - 15ºC.
Así pues, NO se
debe iniciar el abandono de la piscina hasta que la temperatura haya llegado a bajar por lo menos a 15ºC... de otro modo corremos el peligro de que el agua se estropee, dando más problemas que solucionar... |
|
|
|
Dependiendo de la situación, podemos actuar de TRES diferentes maneras en cuanto al invernaje se refiere:
1. Caso en el que al llegar la
próxima primavera, se deba VACIAR y renovar el agua. Este caso es válido UNICAMENTE para el caso en el que el valor de los sólidos totales disueltos (TDS) superen los 2000ppm, o cuando los valores de ACIDO
CIANURICO (el estabilizante empleado en los cloros estabilizados) superen los 100-150ppm o ambos u otras combinaciones de saturación química.
En este caso, el agua NO es recuperable por motivos de
saturación y el mejor remedio es simplemente PARAR completamente la piscina, y poner los medios para que la instalación se proteja lo mejor posible, y la piscina sea fácilmente limpiable (sin un exceso de
suciedad que eliminar o incrustaciones minerales).
2. Caso en el que al
agua se le han procurado los necesarios cuidados y deba ser recuperada con el menor "trauma" posible. Este es la más conveniente y más ecológica de las opciones, y es la que hay que tratar de
conseguir. Para ello hay que cambiar las pautas de mantenimiento de modo que el agua no se sature excesivamente (a excepción del TDS, que desgraciadamente tenderá a incrementarse cada año un poco).
3. Caso en el que la piscina, por sus características de uso o convivencia, deba
mantenerse constantemente. Esta es la MEJOR opción, aunque es más cara que la anterior ya que requiere algo más de energía y productos para su correcto mantenimiento. Esta posibilidad está reservada para los
que dispongan de una piscina CUBIERTA o una piscina que esté todo el año impecable (obligatorio en piscinas de 1ª residencia, donde debes convivir con la piscina como un miembro más de la familia y quieres
que las instalaciones estén en perfecto estado).
En cualquiera de los dos primeros casos, es OBLIGATORIO adquirir un cobertor de invierno. De hecho, el cobertor de invierno DEBE ser una
obligación para todo propietario de piscina. Es una inversion necesaria a menos que la piscina vaya a ser controlada semanalmente para retirar toda la suciedad que el invierno pueda depositar en ella (que no
hará sino que consumir recursos). Veamos que hay que hacer en cada uno de los casos: |
|
|
1. INVERNAJE. "Mantener para VACIAR y RENOVAR".
En este caso, debemos ser pacientes y esperar a que la temperatura haya bajado de los 15ºC.
En la piscina, lo mejor para asegurar una inactividad que luego no sea excesivamente problemática es dosificar SIMPLEMENTE sulfato de cobre, el cual hara de algicida de forma eficaz y MUY
económica, y algo de cloro. Como se debe vaciar la piscina, no debemos preocuparnos de los problemas de "salud" derivados del empleo del sulfato de cobre en dosis excesivas, dado que
existe la intención de VACIAR....
(la intención de este procedimiento, es que en la primavera, al vaciar la piscina la limpieza
sea realizada con suma facilidad y sobretodo que la piscina son sufra deterioramiento causado por un agua descontrolada)
Dependiendo
del tipo de piscina, las dosis o procedimientos variarán:
-Piscina recubierta con gresite:
Proceso inicial.Ajuste del balance. Lo conveniente es situarse a un índice de saturación de Langelier de entre -0.1 y -0.3
Para los que quieren cosas más sencillas de entender....:
Si la dureza cálcica del agua es de entre 200 y 500ppm:
Asegurar un pH de 7.2 y una alcalinidad total de 120ppm
Si la dureza cálcica del agua es de entre 500 y 800ppm:
Asegurar un pH de 7.0 y una alcalinidad total de 100ppm
Si la dureza cálcica del agua es de entre 800 y 1000ppm:
Asegurar un pH de 7.0 y una alcalinidad total de 90ppm
Adicionar 25grs de cristales de sulfato de cobre por cada metro cúbico (1000lts). Disolverlo previamente en
cubos de agua y repartirlo por la piscina (ayudandolo con la filtración).
Adicionar directamente en la piscina, TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR (sin componentes extras), a razón de 1Kg (5
tabletas de 200grs) por cada 50m3. |
|
|
|
|
|
La mayoría de la gente acude a la "tienda de piscinas" a buscar la solución QUIMICA
"enlatada" para solucionar de una sola vez sus problemas. El caso del invernaje es un caso más a contar.
Las soluciones presentadas por casi todas las empresas de productos químicos para piscina, no son tan buenas ni recomendables
como los prospectos publicitarios las anuncian. Eso no quiere decir que sean un fraude, pero en pruebas realizadas se descubre que no funcionan en la mayoría de los casos como se ha prometido, en
otros casos han llegado a estropear el agua de tal manera que su recuperación puede llegar a ser inviable.
Antes de acudir a la compra de uno de los famosos "productos de invernaje"
comerciales, debemos pararnos a pensar en QUE vamos a adicionar al agua de nuestra piscina:
¿será compatible?
¿que residuo nos va a dejar despues?
¿cual es el nivel de "toxicidad aparente"?
¿recompensa su precio?
Como empresa constructora y de servicios de piscinas, hemos podido experimentar durante el transcurso de
los años con infinidad de marcas y de productos para el invernaje. Más aún, hemos contado con la inestimable colaboración de mucha gente, que como vosotros nos comentan sus resultados y en que
condiciones se obtuvieron.
Sería muy injusto globalizar, pero hasta lo que conocemos, las estadísticas de nuestros clientes sumadas con las nuestras propias revelan que los productos de
invernaje son eficaces de forma muy variable en sólo menos del 20% de los casos.
Eso, pecando de arrogancia, ya era PREVISIBLE.
Abogamos que una piscina necesita lo QUE
NECESITA. Las fórmulas magistrales no existen. Las mezclas de diferentes productos en la búsqueda de una fórmula que sirva de remedio general, no sirve en el mundo de las piscinas.
Cada
piscina tiene una disposición a los problemas diferente de otra. Cada piscina acaba al final del verano con una composición química diferente. Ergo, cada piscina es DIFERENTE per se.
Así pues, ¿por qué tratar de buscar el remedio universal, cuando se sabe que no existe?
La respuesta la debemos buscar dentro de las salas de márketing de cada empresa:
LA ESPERANZA VENDE.
Pero, ¿de que están hechos los productos INVERNADORES?
Generalmente la formulación es variada, pero se trata de un agente desinfectante (cloro, cloruro de benzalconio, etc), un agente algicida
(sulfato de cobre, amonios cuaternarios, etc), un secuestrante de metales (para evitar la calcificacion por ejemplo), y algunos productos más.
Curiosamente no conocemos ninguna empresa que
indique la composición exacta, ni la concentración así como los porcentajes empleados. El motivo es para proteger derechos industriales y evitar que la competencia les plagie la formulación, cosa
muy loable, pero que deja al consumidor con una cierta sensación desagradable de desconocimiento.
Sea como sea, pasan los correspondientes registros de sanidad y por lo tanto en ese sentido
los productos son "seguros".
El problema es que, por ejemplo, si el producto contiene sulfato de cobre en sales o en solución, y si durante el verano habeis empleado cloro de
TRES EFECTOS, el cual contiene tambien sulfato de cobre, es posible que esteis sobredosificando una cantidad peligrosa de cobre la cual os puede deteriorar la piscina.
El ejemplo del cobre aplíquese a otros productos.
Por ese motivo es primordial conocer las concentraciones del producto que os venden, de lo contrario debereis comprar una analizador
fotométrico para analizar un espectro amplísimo de componentes químicos en vuestra agua... cosa que no tiene sentido, claro.
Aún así, debo ser conservador, dado que es posible que a
algunos/muchos de vosotros algún que otro producto de INVERNAJE os haya ido/os va bien, y ello es ciertamente posible, dado que quizás la formulación del mismo es ideal para las condiciones de
vuestra piscina en particular.
Mi personal recomendación acerca de este particular se basa en formularos
una simple pregunta:
-¿Os ha ido bien el tratamiento de invernaje con anterioridad?
Si la respuesta es SI,
simplemente os aconsejo que sigais con el procedimiento habitual, pero que averigueis si es posible si el producto no deja trazas "insalubres".
Si la respuesta es NO, entonces
lo que se explica aquí os interesará. |
|
|
|
Repartirlas equitativamente por el fondo del vaso, sin más preámbulos.
Despues de 24 horas, tapar la piscina y parar la maquinaria.
Repetición del proceso (mantenimiento):
Si la temperatura del agua es de 13º a 15ºC y mientras se mantenga en ese rango, adicionar 0.4Kgs de TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR por cada mes y por
cada 50m3. Cada 3 meses a esa temperatura adicionar de nuevo 15grs de cristales de sulfato de cobre por cada metro cúbico (1000lts).
Si la temperatura del agua es de 10º a 13ºC y
mientras se mantenga en ese rango, adicionar 0.4Kgs de TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR por cada DOS MESES y por cada 50m3. Cada 3 meses a esa temperatura adicionar de nuevo 10grs de cristales de sulfato de
cobre por cada metro cúbico (1000lts).
Si la temperatura del agua es de 5º a 10ºC y mientras se mantenga en ese rango, adicionar 0.4Kgs de TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR por cada TRES
MESES y por cada 50m3. Cada 3 meses a esa temperatura adicionar de nuevo 5grs de cristales de sulfato de cobre por cada metro cúbico (1000lts).
Si la temperatura es inferior a 5º y
mientras se mantenga en ese rango adicionar 0.4Kgs de TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR por cada CUATRO MESES y por cada 50m3. Cada 4 meses a esa temperatura adicionar de nuevo 5grs de cristales de sulfato de
cobre por cada metro cúbico (1000lts).
-Piscina recubierta con LINER de PVC o de POLIESTER:
Proceso inicial.
Ajuste del balance. Lo conveniente es situarse a un índice de saturación de Langelier de entre -0.1 y -0.3
Para los que quieren cosas más sencillas de entender....:
Si la dureza cálcica del agua es de entre 200 y 500ppm:
Asegurar un pH de 7.2 y una alcalinidad total de 120ppm
Si la dureza cálcica del agua es de entre 500 y 800ppm:
Asegurar un pH de 7.0 y una alcalinidad total de 100ppm
Si la dureza cálcica del agua es de entre 800 y 1000ppm:
Asegurar un pH de 7.0 y una alcalinidad total de 90ppm
Adicionar 15grs de cristales de sulfato de cobre por cada metro cúbico (1000lts). Disolverlo previamente en cubos de agua y repartirlo
por la piscina (ayudandolo con la filtración).
Adicionar mediante DOSIFICADOR(ES) FLOTANTE(S)* en la piscina, TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR
(sin componentes extras), a razón de 1,4Kg (7 tabletas de 200grs) por cada 50m3.
Despues de 24 horas, tapar la piscina y parar la maquinaria.
Repetición del proceso (mantenimiento):
Si la temperatura del agua es de 13º a 15ºC y mientras se mantenga en ese rango, adicionar en los dosificadores flotantes 0.6Kgs de TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR por cada mes y por cada
50m3. Cada 3 meses a esa temperatura adicionar de nuevo 8grs de cristales de sulfato de cobre por cada metro cúbico (1000lts).
Si la temperatura del agua es de 10º a 13ºC y mientras se
mantenga en ese rango, adicionar en los dosificadores flotantes 0.6Kgs de TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR por cada DOS MESES y por cada 50m3. Cada 3 meses a esa temperatura adicionar de nuevo 4grs de cristales
de sulfato de cobre por cada metro cúbico (1000lts).
Si la temperatura del agua es de 5º a 10ºC y mientras se mantenga en ese rango, adicionar en los dosificadores flotantes 0.6Kgs de
TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR por cada TRES MESES y por cada 50m3. Cada 3 meses a esa temperatura adicionar de nuevo 2,5grs de cristales de sulfato de cobre por cada metro cúbico (1000lts).
Si la temperatura es inferior a 5º y mientras se mantenga en ese rango adicionar en los dosificadores flotantes 0.6Kgs de TABLETAS DE TRICLORO ESTANDAR por cada CUATRO MESES y por cada 50m3. Cada 4
meses a esa temperatura adicionar de nuevo 2,5grs de cristales de sulfato de cobre por cada metro cúbico (1000lts).
Proceso final, antes de dar por iniciado el INVERNAJE.
Una vez el agua tratada y el cobertor instalado. Lo
que hay que hacer es lavar el filtro a conciencia, la bomba y todos los elementos que compongan la instalación de tratamiento del agua.
Es un buen momento para observar las instalaciones y anotar defectos
que deban ser remendados antes de la próxima puesta en marcha.
Es importante -si es posible-
desmontar la bomba y ponerla a resguardo sobretodo para aquellos de vosotros que tengais la maquinaria en una caja de plástico o una zona inundable/muy humeda. |
|
|
|
|
2.INVERNAJE. "Mantener para REUTILIZAR EL AGUA".
(PARA TODO TIPO DE PISCINAS)
Este
procedimiento variará dependiendo del sistema de tratamiento que empleis en la actualidad. Nos centraremos en el método de invernaje para piscinas tratadas con CLORO, por ser el más común (y al entender que
métodos como la HIDROLISIS, OZONO, etc.. ya serán recomendados de forma personalizada por sus respectivos servicios técnicos).Proceso inicial.
Ajuste del balance.
Lo conveniente es situarse a un índice de saturación de Langelier de entre -0.05 y -0.10
Para los que quieren cosas más sencillas de entender....:
Si la dureza cálcica del agua es de entre 200 y 500ppm:
Asegurar un pH de 7.4 y una alcalinidad total de 120ppm
Si la dureza cálcica del agua es de entre 500 y 800ppm:
Asegurar un pH de 7.2 y una alcalinidad total de 90ppm
Si la dureza cálcica del agua es de entre 800 y 1000ppm:
Asegurar un pH de 7.2 y una alcalinidad total de 80ppm
Productos químicos a emplear:
1. Desinfectante.
Emplear exclusivamente HIPOCLORITO SODICO AL 15% (cloro líquido/lejia) o HIPOCLORITO CALCICO AL 70% (cloro "alimentario").
El primero es líquido y el segundo se presenta en formato de granulado o pastillas de 200 a 300grs. No confundirlo con las propiedades del TRICLORO ya que el H. Cálcico se disuelve rápidamente (no tanto
como el DICLORO).
¿Porqué emplear estos productos tan "poco cómodos"?
Sencillamente porque están EXENTOS
de ácido cianúrico, lo cual nos libera de incrementarlo inútil y peligrosamente.
2. Algicida.
Sólo como medio preventivo y para esta ocasión.
El algicida recomendable es
-nuevamente- basado en COBRE. Pero esta vez vamos a "pasar" del sulfato de cobre y vamos a emplear un algicida específico, que no contenga sulfato de cobre (no son muy caros, alrededor de
16Euros/litro y tienen una concentración y eficacia enormes: equivale a 10/12 litros aprox de algicida "estándar" a base de amonios).
Los que deseen emplear por el motivo que sea un algicidas a base de amonios cuaternarios, quats o polyquats, deberían dirigirse a las recomendaciones de
dosificación del fabricante... 3. Nada más.
DOSIFICACIONES Y CICLOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRADO:
Una vez la
temperatura ha descendido a 15º o menos, tenemos la piscina interiormente limpia y libre de indicios de algas** y con el cobertor de invernaje puesto..... esto es lo que hay que hacer: Temp de 13ºC a 15ºC
1.
Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el equivalente a 1/2 recirculación DIARIA (es momento de estudiar el apartado de filtración..!).
Repartir el tiempo resultante en 4 ciclos separados por 2 horas cada uno que se inicia desde las 9:00.
Por ejemplo, os pertoca 2 horas. Entonces hay que programar 30 minutos a las 9:00, 30minutos a las
11:00, 30minutos a las 13:00 y 30minutos a las 15:00....
2.
Mantener un nivel de cloro residual libre de 0.8ppm, empleando los HIPOCLORITOS, o si disponeis de un aparato de clorar con sal (electrólisis) entonces ajustarlo para que haga lo propio.
3. Mantener un nivel de cobre disuelto de 0.5ppm a 0.7ppm (os hace falta un analizador). No os indico
dosis paramétricas del algicida de cobre, dado que dependerá del estado inicial, y si os pasais tendreis problemas.
La alternativa es emplear algicidas a base de AMONIOS CUATERNARIOS, pero cuentan con la
desventaja de ser más caros y de "saturar" ecológicamente hablando la piscina...
4. A esta temperatura, realizar un tratamiento de choque con cloro hasta alcanzar los 3ppm UNA vez al mes.
5. Lavar el filtro a discreción (indicado por el manómetro), pero con la condición de no exceder más de
1 mes entre lavados.
Temp de 10ºC a 13ºC
1.
Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el equivalente a 1/3 recirculación DIARIA.
Repartir el tiempo resultante en 4 ciclos separados por 2 horas cada uno que se inicia desde las 9:00.
2. Mantener un nivel de cloro residual libre de 0.5ppm.
3. Mantener un nivel de cobre disuelto de 0.5ppm a 0.7ppm.
4. A esta temperatura, realizar un tratamiento de choque con cloro hasta alcanzar los 3ppm una vez cada DOS meses.
5.
Lavar el filtro a discreción (indicado por el manómetro), pero con la condición de no exceder más de 1 mes entre lavados.
Temp de 5ºC a 10ºC
1. Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el equivalente a 1/4 recirculación DIARIA.
Repartir el tiempo resultante en 4 ciclos separados por 2 horas cada uno que se inicia desde las 9:00.
2. Mantener un nivel de cloro residual libre de 0.5ppm.
3. Mantener un nivel de cobre disuelto de 0.5ppm a 0.7ppm.
4. A esta temperatura, realizar un tratamiento de choque con cloro hasta alcanzar los 3ppm una vez cada TRES meses.
5.
Lavar el filtro a discreción (indicado por el manómetro), pero con la condición de no exceder más de 1 mes entre lavados.
Temp de menos de 5ºC
1. Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el equivalente a 1/5 recirculación DIARIA.
Repartir el tiempo resultante en 3 a 4 ciclos separados por 2 horas cada uno que se inicia desde las 9:00.
2. Mantener un nivel de cloro residual libre de 0.4ppm.
3. Mantener un nivel de cobre disuelto de 0.5ppm a 0.7ppm.
4. A esta temperatura, realizar un tratamiento de choque con cloro hasta alcanzar los 3ppm una vez cada CUATRO meses.
5.
Lavar el filtro a discreción (indicado por el manómetro), pero con la condición de no exceder más de 1 mes entre lavados.
|
|
|
|
|
3.INVERNAJE. "Mantenimiento contínuo".
(PARA TODO TIPO DE PISCINAS)
Ni que decir, que esta es la mejor de las opciones.
Tiene el inconveniente de que requiere atención más constante, y que en determinados casos puede resultar más caro que las otras opciones.
En
definitiva se basa en aplicar EXACTAMENTE la opción 2, pero con la diferencia de que cada 15 dias se deba limpiar el vaso de modo preventivo y que la piscina puede prescindir del cobertor de invernaje
(aunque sería recomendable instalar un cobertor de invernaje "ligero" que sea fácilmente desmontable a discreción.
Se trata en cualquier caso de continuar el mantenimiento como en verano,
pero con la ventaja de que la demanda de trabajo es muy reducida (no hay uso, y la temperatura ayuda a mantener el agua en condiciones).
A modo de curiosidad, este es el procedimiento que empleamos
en todos los servicios de mantenimiento que ofrecemos a nuestros clientes. La puesta en marcha de la piscina es casi instantánea, ya que el agua está literalmente "casi" a punto de baño en
cualquier momento.
Cabe recordar, que de cualquier manera el cloro para invernaje debe ser del tipo SIN ESTABILIZANTE, así al igual que en la opción 2 deben emplearse hipocloritos
para ello. El motivo es que despues del verano podemos seguir con una "inercia" de ácido cianúrico muy elevada, lo cual nos beneficia en invierno con la ventaja añadida de que poco a poco, con los lavados de filtros, iremos reduciendo su concentración a unos niveles correctos a la apertura de la piscina (siempre y cuando hayamos estado dentro de las concentraciones recomendadas).
Los que dispongais de sistemas de cloración salina, lo teneis ahora muy fácil. Basta con ajustar la producción de tal manera que el nivel de cloro deseado sea el correcto.
DOSIFICACIONES Y CICLOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRADO:
Equipo de filtración:
Si optais por poner un
cobertor de invernaje de tanto en tanto (o vuestra piscina cuenta con un sistema de cubierta automática), que proteja vuestra piscina en tiempos muy duros, o para una ausencia determinada de varias semanas,
el ciclo de funcionamiento es el siguiente:
-Temp de 13ºC a 15ºC. Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el
equivalente a 1/2 recirculación DIARIA.
(nuevamente repartir el tiempo resultante en 4 ciclos separados por 2 horas cada uno que se inicia desde las 9:00)
-Temp de 10ºC a 13ºC. Ajustar el reloj
de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el equivalente a 1/3 recirculación DIARIA.
-Temp de 5ºC a 10ºC. Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el
equivalente a 1/4 recirculación DIARIA.
Si optais por dejar la piscina descubierta:
-Temp de 13ºC a 15ºC. Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el equivalente a 1 recirculación DIARIA.
-Temp de 10ºC a 13ºC
. Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo que funcione el equivalente a 3/4 recirculación DIARIA.
-Temp de 5ºC a 10ºC. Ajustar el reloj de vuestro sistema de filtrado de modo
que funcione el equivalente a 1/2 recirculación DIARIA.
Tratamiento químico:
En cualquier caso el ajuste del balance de saturación de Langelier debe situarse entre -0.05 y -0.10
Para los que quieren cosas más sencillas de entender....:
Si la dureza cálcica del agua es de entre 200 y 500ppm:
Asegurar un pH de 7.4 y una alcalinidad total de 120ppm
Si la dureza cálcica del agua es de entre 500 y 800ppm:
Asegurar un pH de 7.2 y una alcalinidad total de 90ppm
Si la dureza cálcica del agua es de entre 800 y 1000ppm:
Asegurar un pH de 7.2 y una alcalinidad total de 80ppm
Tratamiento químico (Desinfectante-Algicida):
Para el caso de Piscina cubierta habitual:
Cloro, tratad de mantenerlo de forma constante entre 0.5 y 0.6ppm, y cada mes un tratamiento de choque
de modo que alcance los 3ppm
Algicidas, mantener una concentración de 0.5 a 0.7ppm de cobre o su equivalente en algicidas a bases de amonios cuaternarios (no recomendados).
Para el caso de Piscina descubierta:
Cloro, tratad de mantenerlo de forma constante entre 0.6 y
0.8ppm, y cada mes un tratamiento de choque de modo que alcance los 3ppm
Algicidas, mantener una concentración de 0.5 a 0.7ppm de cobre o su equivalente en algicidas a bases de amonios cuaternarios
(no recomendados).
Mantenimiento de rutina:
En cualquiera de los casos, debe hacerse una limpieza de fondos y cepillado de paredes una vez cada 15 dias no demorandolo más de 1
mes, o en general a discreción cuando se aprecie suciedad.
Los lavados de filtros, cuando sea necesario, sin retrasarlos bajo ninguna circunstancia por más de un mes. |
|
|
|
|
Si habeis llegado a leer este documento hasta aquí, seguro que vais a ser la envidia de vuestros vecinos con respecto al mantenimiento de vuestra piscina.
Sea como sea, enhorabuena, haber leido esta ingente cantidad de texto ya es una buena proeza!:) A modo curiosidad, sabed que el control automático de los tiempos de funcionamiento del sistema de filtración es
algo que realmente vale la pena ya que evita errores humanos, y por tanto problemas potenciales.
En este sentido, nuestros sistemas de control de filtración
EASYLink, tienen cuidado de ese detalle y se encargan minuciosamente de ajustar los ciclos de
filtrado (y no sólo tomando en consideración la temperatura). |
|
|
|
Notas:
(*) Los dosificadores flotantes empleados en las piscinas SIN
SKIMMERS. Se tratan de unos pequeños recipientes con un flotador, el cual dispone de unos orificios por el cual se limita el contacto del cloro con el agua, haciendo que la dosificación sea más duradera.
(**) NO se puede iniciar un procedimiento de invernaje con indicios de algas en la piscina. Se deben erradicar antes. De lo contrario las algas se multiplicarán y harán que el agua sea incontrolable.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿PELIGROS DE HELADAS?
Evidentemente,
las recomendaciones anteriores están pensadas para el promedio de clima que tenemos en nuestro país. No obstante, algunas zonas son proclives a helar. El peligro real se obtiene en una piscina
descubierta con temperaturas por debajo de 0ºC y por muchos dias continuados a esas temperaturas.
Temperaturas nocturnas de 0º a -10ºC y diurnas por encima de 0ºC a 5ºC hace que se
neutralice y a lo sumo se forme una fina capa de cristal de hielo que finalmente se derrite. Si la piscina está cubierta (que es la intención), entonces el "aguante" a las heladas es
algo mayor.De cualquier modo, en algunas zonas del pais, sobre todo las de la meseta interior y los situados a determinadas cotas, es posible que el agua llegue a congelarse de forma
preocupante. |
|
|
|
En estos casos es muy dificil evaluar el grado de peligro. Sólo la experiencia local y personal sirve.
Una congelación en una piscina de hormigón no
causa ningún daño estructural, exceptuando que si la piscina estaba excesivamente llena y la corona era de las denominadas "pecho de paloma" (redondeada y sobresaliendo interiormente) éstas se
levantarán rompiendose... amén de los skimmers, punto frágil de por sí.
Las piscinas prefabricadas... ya es otro cantar. Depende del tipo o recubrimiento, una congelación excesiva puede ser muy dañino.
Lo que hay que tener en cuenta siempre es el factor temperatura/tiempo. Es decir, a menor temperatura menos tiempo necesitará para congelarse el agua, e inversamente a temperatura mayor más tiempo
será necesario.
Qué hacer frente a heladas.
Lo primero no alarmarse. El
agua de una piscina no se congela en horas... requiere de dias a temperaturas extremas. Da tiempo a prepararse.... (exceptuando si la piscina está elevada del terreno, lo cual permite captar frio por las
paredes además de superficie y la exposición de tuberías es más problemática).
Si las temperaturas ligeramente mantienen un promedio total de 0ºC, la piscina puede soportar tranquilamente estas
visicitudes sin más precauciones que las de asegurar que el cobertor esté bien colocado y si el sistema de filtrado funciona
orientar alguna de las boquillas de retorno a la superficie para que genere turbulencias. Si la piscina tiene el sistema de filtración parado, entonces es preferible vaciar parte del nivel del agua hasta
unos 5 cms debajo de los skimmers.
Si la temperatura es más extrema, digamos de -5 ~ -10ºC y puede mantenerse así por más de 15 dias, lo mejor es PARAR la filtración, y vaciar parte del agua
hasta debajo de los skimmers (5cms) como en la anterior situación.
El mantenimiento, mientras esté en estas circunstancias debe darse por "CONGELADO" mientras no se aprecie que las
temperaturas retornan a unos valores en los que no exista peligro de congelación. Esto como contrapartida, tiene que el mantenimiento se ve reducido mientras pase el tiempo de heladas, lo cual es bueno (el
frio extremo, justo cerca de la congelación es el mejor "producto invernador" de la naturaleza.
De tener que
llegar al extremo de parar las instalaciones y/o vaciar algo de agua hasta debajo de los skmimmers deberíamos realizar un procedimiento adicional sencillo y que nos reportará una cierta tranquilidad...
sobretodo a aquellos de vosotros que no tengais una piscina de hormigón:
Instalar elementos absorbedores de la expansión del hielo.
El método que más me gusta, por el hecho de estar al alcance de todos, es el de emplear garrafas vacias de agua mineral de 5 o más litros.
El sistema consiste en llenar en parte las garrafas con guijarros, piedrecitas o arena (cualquier cosa que no tenga polvo ni pueda formar barro)
de tal modo que se hunda al menos 3/4 partes dentro de la piscina.
Esas garrafas "lastradas" se cierran herméticamente y por las asas o por el cuello de la misma se le ata un trozo de hilo de
pescar o de poliester de modo que quede unido y le sobren unos 2 metros aproximadamente. En el otro extremo, le atareis un "ancla" que puede ser una piedra, un ladrillo o cualquier cosa que pese al
menos 1 kilo.
La idea es de repartir estas improvisadas boyas de forma equitativa por la piscina.
(el lastre de fondo con el hilo sirve para evitar que las corrientes coloquen los expansores en un sólo punto).
Se deben repartir del orden de 1 garrafa de 5 litros por cada 3m2 de superficie aproximadamente.
Sencillo, ¿no? |
|
|
